Det går att justera bort R1100 motorernas ryckningar.
Motorn blir därefter jämn och fin i gången.
Om motorn var illa justerad från början får
man också väsentligt bättre ork på låga varv,
det blir som en ny MC!.
Somliga exemplar är helt fria från ryckningar
medans andra är nästa oanvändbara på grund av ryckningarna.
En del lär sig så småningom att köra
så att ryckningarna inte besvärar dem så mycket. Det är
dock onödigt att lida på detta vis!
De ryckningar som detta handlar om märks tydligast vid jämn gas vid sådär 2500 – 3500 rpm vid körning på låg växel. För mig var de också mycket besvärande vid acceleration från låga varv (<2500) till höga varv (>3500) då den ryckte och hackade. Motorn skall gå jämnt och fint vid en sådan acceleration. Åtminstone GS’en ska utan vidare lyfta framhjulet vid rent gaspådrag, i vart fall på 1:ans växel. Det gör den om motorn är rätt justerad.
Metoden har uppfunnits av Rob Lentini i Arizona och finns
sedan länge beskriven på IBMWR’s site
http://www.ibmwr.org . Metoden har tidigare provats av Bumsen-skribenter
utan framgång.
När jag försökte fick jag först samma
nedslående resultat som de men efter att ha forskat lite mer så
hittade jag knepet.
Detta är således mina erfarenheter. Dessa
stämmer utomordentligt väl överens med de många andra
har, huvudsakligen i USA.
Två orsaker
Det finns två orsaker till ryckningarna. De ger
var för sig problem men allra värst blir de i kombination.
En orsak är att trottlarna inte är helt exakt
synkroniserade, det är petigt med detta.
Om trotttlarna ej är synkroniserade så
får en cylinder fetare blandning än den andra. Lambdasonden
känner då i avgaserna av att man minska bränslemängden
och styrenheten minskar bränslet. Resultatet är att den andra
cylindern får så mager blandnig att den inte går alls,
oooops då ökar styrenheten bränslemängden igen etc
etc etc = ryckningar.
Den andra orsaken är att TrottelPositionsSensorn
(TPS) är oprecist monterad och har eventuellt också i sig ett
diffust ändläge. Det gör att styrenheten tror att trottlarna
är mindre öppna än vad de verkligen är. Detta gör
att blandningen blir magrare och man hamnar lätt i ovanstående
problem med alltför mager blandning till ena cylindern. Man tappar
också ork vid lägre varv och lägre gaspådrag eftersom
blandningen är för mager (vid stora gaspådrag styrs insprutningen
på annat sätt).
Hands on
Innan man börjar justeringen av trottlar och TPS
så bör man vara säker på att ventilerna är rätt
justerade.
Först så justerar man TPSen. Idén är
att när trotteln är helt stängd så ska sensorn ge
en utspänning på 0 Volt och så fort man börjar öppna
trottlarna så ska sensorns utspänning börja öka (från
0). Utspänningen mäts i anslutningskontakten på sensorn.
Det är den röd-vita kablen, längst bak, som man ska mäta
på. Mätningen görs relativt motorns hölje, jord.
För att få vänster trottel (den med TPS
på) att stängas helt så måste man först lossa
trottelwiren ordentligt och därefter backa stoppskruven till trotteln
(låst med blå lack från fabriken) så trotteln verkligen
vrider sig till sitt stoppläge.
Med vänster trottel helt stängd och en voltmeter
på plats (tändning på och sidostöd in) lossas fästskruvarna
till TPS. TPS vrids sakta och försiktigt. Åt ena hållet
ökar spänningen och åt det andra minskar spänningen
till nästan noll (sådär 6 a’ 9 mV). Tricket är att
vrida sensorn försiktigt från området med spänning
ut till dess att spänningen inte längre sjunker (6 a’ 9mV). Men
absolut inte längre! Det är med detta som BMW har problem.
Sedan skruvas sensorn fast. Se till så att sensorn
inte rubbas under fastskruvningen. Gör eventuellt flera försök.
Lås sen skruvarna med lite låslack.
Därefter ska stoppskruven till vänster trottel ställas in. Vrid den tills att spänningen blir 370 a’ 380mV och lås den med lack.
Nu kommer vi till synkroniseringen av trottlarna. Det finns tre olika justermöjligheter för vardera trottel, stoppskruven för minsta möjliga gaspådrag, tomgångsskruven och justeringen på trottelkablarna
Först synkroniserar vi stoppskruven för höger
trottel till den redan justerade vänstra.
Det gör vi genom att först lossa trottel wirarna
och stänga både höger och vänster tomgångsskruv
(de i mässing). Därefter ansluts en bra differentiell vaccummätare
till synkroniseringsuttagen på trottelhusen.
Starta och värm upp motorn, Justera därefter
vänster stoppskruv så att det inte blir någon skillnad
i vaccum mellan sidorna. Lås sen stoppskruven med låslack.
Om inte motorn går på tomgången så vrid ut tomgångs-skruvarna
ett halvt varv eller så (precis lika på båda sidor, viktigt).
Skulle tomgången ligga för högt så
backa båda stoppskruvarna något och justera vänster stoppskruv
igen för lika vaccum.
Nästa steg är att justera trottelkablarna. Denna beskrivning avser de nya trottelkablarna med en liten ”fördelardosa” som kom –96. Iden är dock samma för de äldre trottelkablarna med ”Y-delning”.
Lossa trottelwiren lite vid gashandtaget så att ”fördelardosan” är säkert i ändläget. Vrid justerskruven på trottelwiren på vänster sida så att wiren är spänd men inte mer än att trotteln fortfarande ligger an mot stoppskruven. Lås justerskruven. Justera höger sida på samma sätt. Starta motorn och vrid på gasen så att motorn varvar ca 4000varv. Justera höger trottelwire så att det inte blir någon skillnad i vaccum.
Slutligen så släpp av gasen och justera tomgången med de två tomgångsskruvarna. Vrid ut dem ca 1,5 varv justera dem så att det blir lika vaccum. Klart!
Om allt blev rätt så ska motorn gå jämt och fint nu.
Om motorn trots detta rycker så kan det bero på
att bottenläget på TPS har dålig precision. Det vill säga
när man stänger trotteln så sjunker spänningen jämt
och fint till kanske 12 a’ 14 mV för att bara minska långsamt.
Om vi då har vridit ned den till 6 a’ 9mV så har vi vridit
för långt! Detta tycks vara individuellt för olika exemplar
av TPS. Bottenläget är inte riktigt att lita på!
Åtgärden är att vrida TPS så att
spänningen ökar något. Anslut voltmetern och se till att
trotteln är emot stoppskruven (så vi vet var vi är) och
notera spänningen. Den bör fortfarande vara 370 a’ 380mV. Lossa
nu fästskruvarna till TPS och vrid den så att spänningen
ökar 10mV och dra fast sensorn igen.
Man får prova sig fram tills det går bra,
det kan räcka med 5 mV men det kan också krävas 15mV.
Öka inte spänningen mer än nödvändigt.
Klart!
QuickAndDirty
Quick and dirty varianten är att bara göra
sista steget ovan med ca 10mV ökning, synkronisering vid 4000 varv
och synkronisering av tomgången med mässingsskruvarna. Alltså
som ovan men utan att röra stoppskruvarna.
Laga inte något som fungerar!
Om din motor inte har dessa ryckningar så rör
inte inställningarna!
Om du vill justera en ryckig motor så hämta
hem de amerikanska beskrivningarna också!
Gör inget som du inte är säker på
att klara av.
Mikael Markow ML2080
mm@utronix.se
----------- SLUT --------